Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /nas/content/live/trees4future/wp-content/plugins/ht-knowledge-base/php/ht-knowledge-base-category-ordering.php on line 58

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /nas/content/live/trees4future/wp-content/plugins/ht-knowledge-base/php/ht-knowledge-base-category-ordering.php on line 60

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /nas/content/live/trees4future/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /nas/content/live/trees4future/wp-content/plugins/ht-knowledge-base/php/ht-knowledge-base-category-ordering.php on line 58

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /nas/content/live/trees4future/wp-content/plugins/ht-knowledge-base/php/ht-knowledge-base-category-ordering.php on line 60
Un jardin durable est un jardin bio- intensif durable qui, une fois établi, peut protéger et produire une abondance de nourriture diverse et saine, dans une zone relativement petite, d’une saison à l’autre pour la durée qu’il est géré. Le jardin est durable dans le sens que, une fois établi, les barrières, les chemins et les lits resteront là pour capturer, diriger, et stocker l’eau et produire de la nourriture. Bio-intensif fait référence aux pratiques de gestion, inclus le compostage, le double creusement, la modification, la plantation compagnon, le semis triangulaire, etc. qui sont importants pour la productivité de haut rendement à long terme des jardins. Les jardins durables sont facilement accessibles, normalement proches de la maison, et peuvent être maintenus par la famille entière, les jeunes, les adultes, et les personnes âgées. La conservation d’eau et de la santé de la terre sont fondamentales aux jardins durables. En suivant une culture intercalaire, une alternation de récolte et des pratiques d’observation simples, les problèmes de pestes sont minimaux. Les chemins sont permanents, fournissant un accès facile et des canaux d’irrigation aux lits à terre douce qui absorbent et stockent l’eau pendant la saison pluvieuse. L’eau peut être utilisée par les plantes pendant la saison sèche. Les bermes, les fondrières et les trous qui entourent les lits de jardin contrôlent l’eau et minimisent l’érosion tout en soutenant une variété d’herbes, de fleurs, et d’autre plantes vivaces qui fournissent des produits utiles et de la protection du vent et des pestes. Les objectifs d’un jardin durable sont de:

• Diversifier et augmenter la production de nourriture
• Fournir les besoins nutritifs du jour de la famille
• Fournir des occasions de rendements
• Contrôler les pestes nocives
• Réduire le travail nécessaire pour cultiver des quantités de nourriture considérables

Planification & sélection du chantier

Comme tous les composant du jardin forêt, c’est important de penser au plan du jardin durable avant de le construire. Certaines choses à considérer sont:

• La location – Est-ce-que le chantier a un accès facile? Il devrait être dans un endroit à proximité de la maison pour que les membres de la famille puissent facilement y vérifier et y travailler régulièrement pour que les produits puissent facilement être récoltés pour des repas chaque jour.
• L’eau – Est-ce-que la pluie peut être saisie du toit de la maison ou des pentes à proximité? Y a-t-il une source d’eau proche pour pouvoir arroser vos lits pendant la saison sèche?
• Le soleil – Les légumes de jardin ont besoin de beaucoup de soleil. Y a-t-il un endroit ouvert à côté de la maison qui reçoit du soleil direct pendant une bonne partie de la journée.
• La terre – Les légumes ont besoin d’une terre saine pour pousser. Ne vous inquiétez pas trop de l’état présent de votre terre puisqu’elle peut être modifiée et améliorée avec l’usage de compost, de fumier, de charbon et de cendres de bois, etc. Soyez sûr qu’il n’y a pas de roche-mère prêt de la surface.
• La protection – Y a-t-il un endroit (ou peut-il avoir un endroit) protégé du vent et des animaux perturbants? Une protection peut être établie avec des barrières vivantes et des limites de plantes vivaces.
• L’espace – Y a-t-il assez d’espace pour naviguer autour des lits de jardin? Où est- ce-que le tas de compost sera mis?

Construction d’un jardin durable

Contrôle d’eau

Controller la circulation de la pluie dans votre jardin durable empêche la pluie de détruire les lits et la dirige sous la terre où elle peut continuer d’irriguer vos récoltes même quand il ne pleut pas. Pour faire ceci, observez comment l’eau circule dans votre chantier de jardin durable. Où est-ce-que l’eau coulera? Il y a deux réponses à cette question. La réponse facile est « en descente ». L’eau coule toujours en descente, jusqu’à ce que quelque chose l’empêche de faire ceci. Une réponse plus pragmatique devrait être que « l’eau circule où nous voulons qu’elle circule ». Puisque nous sachions que l’eau coule en descente, et le fera toujours sauf s’il y a quelque chose qui l’empêche, il faut seulement décider où nous voulons que l’eau aille, et puis la diriger là. Nous faisons ceci en suivant la 5 principes de contrôle d’eau: Arrêter, ralentir, couler, ombrer, et propager. Ceux-ci sont réussis en construisant des bermes, des fondrières, des chemins et des trous avec la terre, dans les endroits appropriés, pour ralentir l’eau et la diriger où nous voulons qu’elle aille, puis en l’arrêtant pour qu’elle puisse se propager sous les lits du jardin et couler dans les terres (Voir la section de Terrassement pour des descriptions de ces mesures de contrôle d’eau). La première étape pour physiquement construire votre jardin durable est de construire les fondrières, les bermes, et les trous externes pour ralentir et guider le ruissèlement de l’eau dans le jardin dans le sol. Un plan utile pour un jardin forêt est de le construire dans un carré, environ 4 mètres par 4 mètres (voir l’exemple du plan de jardin durable ci-dessous). Il peut être plus grand, particulièrement si la famille veut produire des légumes pour les vendre en plus de la consommation domestique. Une parcelle de 16 mètres carrés produira une abondance de légumes saisonnier pour une famille de cinq. Une fois que l’empreinte du jardin durable est définie, dégagez la végétation de l’endroit et creusez les premiers centimètres d’herbe et de racine de plante. Vous pouvez garder la terre pour construire vos lits et bermes, et placez la végétation dans votre tas de compost. La fondrière et la berme du haut sont ensuite construises presque perpendiculaire à la circulation de l’eau, avec des trous aux bous pour bloquer l’eau et la permettre de couler. Il devrait avoir une inclinaison légère du haut d’un côté de la berme vers l’autre côté pour que l’eau puisse couler lentement, et puis passer dans les chemins du jardin et couler autour des lits, ralentie encore par les autres bermes et trous pour que le maximum d’eau possible qui passe dans le jardin sera coincée et filtrée dans les lits et profondément dans la terre pour être utilisée par les plantes plus tard pendant la saison sèche.                            

Double creuser & modifier le lit

Après que les bermes, les fondrières et les trous soient creusés pour former les limites du jardin et pour diriger l’eau lentement dans le jardin et le sol, c’est le moment de creuser les lits. Les récoltes de légumes saines ont besoin de 4 choses pour prospérer: du soleil, de l’eau, de l’air, et des nutriments. Si bien situé, vous aurez plein de soleil. Les structures autour du jardin dirigeront l’eau dans le jardin. L’air et les nutriments viennent du délogement de la terre profondément sous la surface des lits pour améliorer l’aération, puis en ajoutant des modifications qui fourniront une abondance de nutriments organiques pour la terre. AG – Double Digging PeaceCorpsSenegal   Commencez ce procès en marquant l’empreinte des lits. Ils devraient être environ 1 mètre large, et 2 mètres longs, laissant un chemin d’environ 50 à 60 cm autour des lits. Les étapes pour double creuser et modifier: Double creuser les lits est la partie de la construction du jardin durable la plus difficile, mais elle assurera une aération correcte et une croissance de racine saine. C’est mieux de compléter ceci tôt le matin quand il fait frais et que vous avez plein d’énergie. Avant de double creuser vos lits, rassemblez les outils et les matériaux suivants:

• Une bêche et, si disponible, un outil pour creuser
• 4 pelletés de compost ou de fumier par mètre carré
• 1 pelleté remplie de poudre de charbon par mètre carre
• 1 pelleté de cendre de bois sans plastique par mètre carré

Une fois que vous avez vos outils et vos matériaux à main, commencez de double creuser:

1. Commencez en marquant les coins où vous voulez mettre vos lits de pépinière. Le lit devrait être un mètre large. La longueur dépend de la taille de votre chantier mais ne devrait pas être plus de 10 mètres de long pour que vous puissiez bouger d’un côté du lit à l’autre facilement. Laissez environ 50 cm entre les lits pour que vous puissiez marcher autour d’eux. Vous ne voulez jamais marcher sur les lits!
2. Enlevez la végétation qui couvre et transférez-la dans un endroit qui n’est pas dans le chemin (alternativement, ajoutez-la dans le tas de compost de la pépinière).
3. Commencez dans un côté du lit et marquez une zone d’environ 2 largeur de pelles le long du lit. Utilisant une pelle, une pioche, ou un outil pour creuser, enlevez la terre superficielle de la première section que vous avez marqué, jusqu’à la cuirasse (ou environ 25 cm où il y a peu ou pas de terre superficielle). Placez la terre superficielle que vous avez déterrée au bous du lit.
4. Creusez les prochains 25 cm de sous-sol en dessous de la terre superficielle que vous venez de retirer. Ne retirez pas le sous-sol, mais délogez-le, fractionnant les grands morceaux de terre. Le procès devient beaucoup plus facile avec un partenaire avec lequel vous pouvez alterner de déterrer la terre superficielle puis déloger le sous-sol.
5. Continuez à la prochaine section de 50 cm que vous avez marqué. Cette fois, au lieu de mettre la terre de côté quand vous la retirez, pelletez la dans la première section que vous avez creusée et ajoutez de la terre superficielle pour remplir le trou.
6. Pendant que vous remplissez le trou, placez des pelletés de fumier ou de compost, et une demi-pelleté de cendre de bois et de poudre de charbon sur le haut. Mélangez tout pour modifier la terre.
7. Puis délogez le sous-sol de la deuxième section que vous venez de déterrer. Continuez ce procès de bouger la terre superficielle, la modifier, puis délogez le sous-sol le long du lit entier. Quand vous arrivez à la fin du lit et que vous avez délogé la section de sous-sol finale, utilisez la terre superficielle que vous aviez déterré de la première section pour remplir la dernière section, puis ajoutez et mélangez les modifications.

Ce qu’il faut faire juste après de double creuser un lit:

1. Une fois que vous avez travaillé le lit entier de cette façon, vous avez double creusé votre lit. Mettez le lit à niveau en utilisant votre pelle ou un râteau, délogeant les gros morceaux de terre pour créer une surface lisse et plate.
2. Arrosez les lits légèrement pour être sûr qu’ils sont à niveau. Continuez d’arroser les lits un jour sur deux pendant une semaine, enlevant les broussailles qui germent avant de semer vos graines.

                          Maintenir vos lits double creusés Le procès de double creusement demande beaucoup de travail. La dernière chose que vous voulez faire est de compacter votre terre de nouveau après avoir passé tellement de temps et d’énergie pour qu’elle soit douce et duveteuse. Voici plusieurs choses qu’ils faut gardées en tête pour maintenir vos lits:

• Utilisez toujours un arrosoir quand vous arrosez pour réduire la perturbation de la terre et l’érosion.
• Paillez les lits de jardin quand les plantules mesurent 10 cm de haut. Sans le paillis, la surface se sèchera continuellement au soleil. Remouiller la terre quand elle est arrosée créera une croute à la surface et diminuera la pénétration de l’eau.
• DNe marchez pas sur les lits de jardin. Jamais! Ceci est la façon la plus facile pour compacter la terre, endommager des systèmes de racine, et réduire la capacité de tenir l’eau.

Les lits élevés et enfoncés

Dans l’exemple de double creusement ci-dessus, vous terminerez avec une surface de lit qui est légèrement au-dessus du sol – un lit élevé. La raison pour ceci est que la terre compactée où vous avez creusée est beaucoup plus libre, donc elle prend plus de place. Vous avez aussi ajouté des modifications. Dépendant des conditions climatiques quand vous plantez, par contre, c’est peut-être mieux d’avoir un lit enfoncé au lieu d’un lit élevé. Voir ci-dessous:: Les lits élevés Les lits élevés sont surélevés au-dessus du chemin de la surface. Généralement, avec les lits de jardin durable, une hauteur de 10 à 15 cm est suffisante. Par contre, c’est aussi possible d’élever les lits jusqu’à la hauteur de la ceinture pour que vous ne devez pas vous abaissez pour l’atteindre. Les lits élevés sont créés en ajoutant assez de modifications de terre pour que la surface du lit est levée, ou en utilisant des briques ou des pierres pour créer et renforcer la forme du lit et puis après remblayer avec de la terre et des modifications. Généralement, les lits élevés:

• Restent moins compactes que les autres genres de lits.
• Ne s’inondent pas pendant la saison pluvieuse, améliorant le succès des récoltes de racine à ce moment de l’année.
• Sont plus faciles pour votre dos puisque vous ne devez pas vous abaisser tellement quand vous plantez et débroussaillez
• S’assèchent plus rapidement que les autres sortes de lits pendant la saison sèche.

Les lits enfoncés Les lits enfoncés sont créés en enlevant la terre superficielle et la mettant de côté. Puis en retirant une couche de sous-sol de 30-40 cm complètement du lit. Le sous-sol sous-jacent est délogé, et la terre superficielle est remplacée et modifiée en suivant les pratiques du double creusement. La surface du lit terminé devrait être environ 10-15 cm en dessous de la surface du chemin. Généralement, les lits enfoncés:

• Sont idéals pour les régions chaudes, sèches, et extrêmement sableuses.
• Retiennent l’humidité mieux que les lits élevés
• Ont tendance de s’inonder pendant la saison pluvieuse et ne sont pas idéals pour les récoltes racinaires.

Propagation des légumes

Le groupe de transplantation:
Chou
Basilique
Tomate amère
Aubergine
Poireau
Laitue
Soucis
Oignon
Poivron
Piment
Tomate
Verdures d’hiver

La propagation fait référence à l’augmentation et la diffusion contrôlée d’une plante. Pour les lits de jardin durable, vous allez généralement utiliser deux méthodes de propagation de légume: germer et transplanter, et le semis direct.

La méthode de germer et de transplanter

Avec cette méthode, vous commencez en semant vos graines de légume dans un petit endroit pour les germer, et puis les transplanter dans les lits de jardin durable une fois qu’elles sont assez grandes pour survivre seules. Voir la case avec le groupe de transplantation pour savoir quels légumes préfèrent cette méthode. Pendant que ce système prend plus de temps et de travail que le semis direct, il est avantageux pour plusieurs raisons: Demande moins d’eau Puisque vous semez les graines ensemble dans des petits lits de germination, vous pouvez les arroser plus efficacement. Sélection de plante améliorée Pas toutes les graines germent, mais la plupart des transplantes survivent. Quand vos plantules sont prêtes à être transplantées, vous pouvez choisir les plantules les plus fortes et saines pour les transplanter dans le lit du jardin durable. Ces plantules fortes et saines sont les meilleurs candidats pour sauver les graines après que les plantes aient fleuries. Fournit un espace de croissance idéal Les plantes poussent mieux quand elles sont espacées également. C’est plus facile d’espacer les transplantes également que les plantes qui sont semées directement. Quand les plantes sont regroupées ensembles, leurs racines sont en compétition pour les nutriments de la terre et l’eau, et leurs feuilles sont en compétition pour l’espace et le soleil. Les plantes qui sont entassées ensemble ont tendance d’être plus petites, susceptibles aux maladies et aux problèmes de peste, et moins productives. Croissance de racine augmentée Certaines plantes bénéficient d’une croissance de racine augmentée quand elles sont transplantées plus profondément dans la terre. Quand les Solanacées comme les tomates, les piments, les aubergines, et les tomates amères sont plantés plus profondément que le col racinaire, ils poussent des racines qui viennent des parties de la tige qui sont en contact avec la terre, augmentant considérablement la profondeur du système de racine latéral. Meilleur usage d’espace au fil du temps Les pépinières utilisent l’espace et le temps mieux. Vous pouvez avoir des plantules dans une pépinière pendant que vous avez toujours des récoltes mûres dans vos lits de jardin. Pour une opération de jardinage intensive, vous devriez planifier de commencer votre pépinière 2-6 semaines (dépendant du légumes) avant la date de récolte prévue.

Construire votre lit de germination

1. Double creusez et modifiez un espace 1m x 1 m, en suivant les instructions de la section de double creusement.
   
2. En utilisant votre doigt ou un bâton, faites un fossé peu profond la largeur du lit, avec des rangées 10 cm à part.
3. Saupoudrez les graines 1-2 cm à part.
4. Semez une variété par rangée, et prenez note de quelle variété vous semez dans chaque rangée.
5. Couvrez les graines et tassez la terre légèrement.
6. Arrosez aussi doucement que possible.
7. Placez des piquets aux coins, environ 50cm de haut, et couvrez le lit avec une moustiquaire ou un filet pour faire de l’ombre et protéger les graines des attaques de pestes. Au minimum, construisez une petite structure d’ombre environ 50 cm du sol pour protéger les germinants du soleil direct..
8. Arrosez chaque jour et débroussaillez une fois par semaine.

Dépannage de pépinière

Semer une pépinière est assez simple, par contre, parfois les graines ne se montrent pas. Si ceci se passe, voici une liste pour vous aider à résoudre le problème.

• Les graines sont plantées trop profondément – Si ceci est le cas, elles germeront peut-être dans la terre, mais les premières feuilles sont incapables d’arriver à la surface. Une bonne règle en général est que les graines devraient être plantées à une profondeur qui est équitable à deux fois leur largeur. Pour les petites graines, inclus la laitue et le basilique, ça peut être plus efficace de les disperser légèrement sur la surface et puis doucement les gratter avec vos doigts ou légèrement étaler de la terre au-dessus d’elles.
• Vous utilisez des graines vieilles – Les graines perdent leur viabilité au fil du temps et ne germeront peut-être pas. Si vous êtes sûr que vous avec planté vos graines à la bonne profondeur, c’est possible que vos graines ne soient plus viables.
• Vous plantez dans de la terre gorgée d’eau – Les graines et les jeunes pousses peuvent pourrir s’il y a trop d’eau et pas assez d’oxygène. Si une pépinière est double creusée correctement, ceci ne devrait pas être un problème. Si vous êtes en train d’utiliser des containeurs, soyez sûr de faire des petits trous sur les côtés et au fond pour permettre du drainage correct.
• Vous utilisez de la terre qui a été exposée aux herbicides – Les herbicides peuvent persister dans les terres, diminuant le taux de germination et ralentissant la croissance des plantes.
• Vous plantez dans une zone que n’est pas protégée des fourmis – S’il y a beaucoup de fourmis à proximité de votre zone de pépinière, elles peuvent prendre et porter vos graines. Entourer les bords de votre pépinière avec une ligne épaisse de cendre de bois et arroser les graines immédiatement après de les semer peut aider à dissuader les fourmis d’entrer.

Maintenir vos lits de germination

Quand vos lits sont préparés et que vous avez semé vos graines, suivez les pratiques ci- dessous pour élever des plantules saines pour la transplantation:

• Arrosage – Arrosez vos lits de germination aussi doucement que possible pour éviter d’endommager les plantules fragiles.
• Débroussaillage – Débroussaillez vos lits de germination une fois par semaine pour assurer que vos plantules ne sont pas en compétition pour l’eau et les nutriments.
• Démariage – Quand vos plantules de légume ont deux ou trois paires de vraies feuilles (ex. pas les deux premiers cotylédons qui apparaissent après de germer), vous pouvez commencer de démarier. Vous voulez avoir entre 1 et 2 cm d’espace entre chaque plantule. Retirez les germinants qui ont l’air petits, faibles, ou autrement en mauvaises santés. Quand vous démariez, retirez les plantes qui ne sont pas désirées doucement pour ne pas perturber les systèmes de racine des plantes que vous voulez garder.
• Inspection – Inspectez vos lits chaque jour pour être sûr qu’ils ont assez d’eau et que les plantules poussent en bonne santé. Si les plantules sont pliées et coincées dans la terre, libérez-les doucement sans les retirez de la terre ou endommager les tiges.

Transplantation

Quand vous transplantez vos légumes, c’est important de les traiter délicatement. Les transplantes stressées et endommagées prendront plus longtemps pour se rétablir dans les lits de jardin et peuvent devenir rabougries et avoir des rendements réduits. Suivez les étapes ci-dessous pour transplanter:

1. Arrosez le lit de germination soigneusement, et remplissez un arrosoir pour arroser les transplantes;
2. Creusez des petits trous de plantation, espacés correctement (voir la section d’espacement triangulaire ci-dessous), dans le lit de jardin durable;
3. Retirez la transplante délicatement de la pépinière, utilisant un bâton pour desserrer la terre autour, en étant prudent de ne pas endommager les racines. Puisque les tiges sont très délicates et peuvent être endommagées facilement, tenez la transplante par les feuilles, la retirant prudemment en continuant de desserrer la terre autour d’elle si besoin;
4. Enlevez les feuilles les plus basses, laissant les 2 ou 4 feuilles les plus hautes;
5. Transplantez à la profondeur du col de racine, ou à une profondeur où la partie demi-lignifiée ou la partie mûre de la tige est à la surface de la terre (voir la section de profondeur de transplantation ci-dessous). Placez la transplante dans le trou pour que la partie de la tige hors du sol soit aussi verticale que possible;
6. En tenant la transplante par les feuilles, mettez de la terre prudemment au- dessus du système de racine. Appuyez sur la surface délicatement pour assurer que le système de racine est en contact avec la terre;
7. Arrosez la transplante;
8. Répétez les étapes 2-7 jusqu’à ce que toutes les plantules aient été transplantées.

Pour des conseils de transplantation généraux, gardez le suivant en tête:

• Ne jamais tenir les plantes par leurs tiges – les tiges sont indispensables pour la santé d’une plante. Les tiges sur les transplantes ont tendance d’être douces et s’endommagent facilement. Quand vous transplantez, essayez toujours de tenir les plantes en berçant le système de racine délicatement ou en les tenant par les feuilles, qui ne sont pas une grande perte à la plante si elles sont endommagées.
• Arrosez directement avant et après de transplanter – Les plantes ont besoin d’eau aussitôt qu’elles sont transplantées. Ne laissez pas les transplantes fraiches dans le sol pour plus de 15 minutes sans les arroser. Si vous voyez que vos transplantes commencent à flétrir, arrosez-les immédiatement.
• Transplantez tôt le matin ou tard l’après-midi – Le soleil est chaud, particulièrement au milieu de la journée. Pour une réussite de transplante augmentée, transplantez seulement tôt le matin ou tard l’après-midi pour les donner du temps de s’établir avant de subir la chaleur.=.
• Transplantez à temps – Transplanter trop tôt veut dire que les plantes jeunes ne sont pas assez robustes pour supporter les stresses de transplantation. Transplanter trop tard veut dire que les plantules jeunes ont déjà commencées de pousser démesurément dans la pépinière et sont à risque d’endommager leurs racines quand elles sont enlevées les unes des autres.

                Profondeur de transplantation Les plantes ne sont pas toutes transplantées de la même façon. Certaines plantes préfèrent être plantées juste au niveau de leur col racinaire. En général, celles-ci sont des plantes qui sont cultivées pour les verdures comme la laitue et les choux. Des autres variétés, particulièrement celles dans la famille Solanacée, préfèrent une transplantation beaucoup plus profonde. Quand vous plantez des membres de la famille Solanacée, plantez-les pour que la partie demi-lignifiée de la tige soit juste à la surface de la terre. La partie de la terre qui est submergée poussera ensuite les racines, augmentant la capacité d’absorption de la plante considérablement.

Semis direct

Le groupe de semis direct:

• Haricot
• Betterave 
• Carrotte 
• Cèleri 
• Coriandre 
• Maïs 
• Concombre
• Aneth
• Melon 
• Moringa 
• Gombo 
• Persil
• Radi 
• Courge
• Navet 
• Pastèque

La méthode de germer et transplanter n’est pas convenable pour tous les légumes. Certains légumes, particulièrement les récoltes racinaires, ont des systèmes de racine beaucoup plus délicats qui peuvent facilement être endommagés quand ils sont retirés de la terre. Pour ces récoltes, utilisez la méthode de semis direct. Les avantages du semis direct 

• Moins de travail initial – Tout ce que vous devez faire est de préparer votre lit, planter vos graines avec l’espacement correct, arroser, débroussailler, et attendre. La pépinière et le système de transplante demande plus de travail initialement.
• Le risque d’endommager les racines et de stresser les plantes est diminué – La transplantation est traumatisante même pour celles dans le groupe de transplantation. Si mal fait, la transplantation peut considérablement réduire les rendements d’un légume. Le semis direct évite cette étape potentiellement dangereuse.

  Les inconvénients du semis direct 

• Usage d’eau augmenté pendant les premières étapes de la croissance des plantes – Dans le système de germer et transplanter, vous arrosez le même nombre de plantes dans un espace plus petit. Dans un lit de semis direct, le lit entier a besoin d’être arrosé.
• Moins de contrôle pour la sélection des plantes – Dans les systèmes de pépinière et transplantation, vous pouvez éliminer les plantes qui montrent des signes de faiblesse, de maladie, ou de mutation avant de transplanter.
• Exposition de la surface de la terre au soleil plus longue – Généralement, vous ne pouvez pas pailler un lit de semis direct jusqu’à ce que les graines aient poussées à une hauteur d’environ 10 cm. Pailler trop tôt peut endommager les plantules jeunes quand elles sortent de la surface de la terre et s’appuient contre le dessous du paillis. Tailler peut aussi les rendre susceptibles aux attaques fongiques à cause de l’augmentation d’humidité.

Les étapes pour le semis direct 

1. Mesurez et marquez les trous ou les lignes où vous allez semer directement dans votre lit, utilisant les directives d’espacement triangulaire ci-dessous.
2. Creusez des trous ou des lignes à la profondeur correcte.
3. Placez 2-3 graines par trou.
4. Couvrez les graines avec de la terre et appuyez sur elles pour assurer que la terre soit en contact avec les graines..
5. Arrosez le lit régulièrement.
6. Environ une semaine ou deux après que les graines aient poussées, démariez les en enlevant les plantes faibles, malades, ou mutées. Vous devriez laisser seulement une plante par espace.
7. Ressemez les endroits qui n’ont pas poussés.

Espacement triangulaire des graines et des transplantes

L’espacement triangulaire est une technique de plantation où les graines ou les transplantes sont plantées à un angle les uns des autres dans un modèle triangulaire. Ceci permet pour une densité de plantes plus grande que la plantation traditionnelle en rangée et en rectangle, rendant une production de légume augmentée. C’est espacement limite aussi la croissance des broussailles et l’évaporation de l’humidité, puisque les canopées couvreront plus de surface quand elles sont mûres. Soyez sûr d’utiliser l’espacement correct pour les plantes que vous cultivez. Si les plantes sont regroupées trop proches, il y aura un encombrement et les plantes commenceront à se mettre en compétition avec elles-mêmes pour l’eau, le soleil, et les nutriments. Quand ceci se passe, les plantes les plus faibles resteront petites et deviendront de plus en plus susceptibles aux attaques de peste, résultant à une réduction de rendements. Si les plantes sont trop écartées, l’espace du lit n’est pas en train d’être utilisé efficacement, l’eau et les ressources de nutriment sont gâchées, et les rendements ne sont pas maximisés. L’information d’espacement trouvée dans le tableau d’espacement de graine à la fin de cette section donne l’espacement correct pour de nombreux légumes que vous allez cultiver. Par contre, l’espacement correct n’est pas une science exacte, il y a souvent une gamme d’espacement qui fonctionne. Utilisez les espacements conseillés comme un guide, mais n’ayez pas peur de faire des petits changements, puisque les conditions de terre et d’eau, et la taille des produits désirées peuvent changer avec le chantier et la situation. Suivez les étapes ci-dessous pour planter les graines et les plantules en utilisant l’espacement triangulaire:

1. Mesurez et coupez trois bâtons à la longueur d’espacement correct pour une plante (voir le tableau d’espacement de graine).
2. Formez un triangle avec les trois bâtons dans un coin du lit et préparez un trou – pour le semis direct ou les transplantes – à chaque pointe (gauche, droite, et centrale).
3. Déplacez le triangle pour que la pointe gauche soit placée où le trou de la pointe droite était.
4. Creusez des trous à la pointe centrale du triangle et à la pointe droite.
5. Répétez ceci jusqu’à ce que la première rangée-double de trous soit creusée.
6. Retournez à la pointe et placez la pointe droit edu triangle où la pointe centrale du premier triangle de trous se trouve.
7. Creusez des trous à la pointe gauche et centrale.
8. Déplacez le triangle à droite et creusez à la pointes droites et centrale.
9. Répétez jusqu’à ce que la section de lit entière soit préparée pour les graines et les transplantes du légume que vous plantez.

  Le diagramme dessous illustre comment des bâtons peuvent être utilisés pour former des triangles, avec des graines ou des plantules plantées à les pointes de chaque triangle. En comparant les Graphiques B et C ci-dessous, vous pouvez voir comment l’espacement triangulaire, bio-intensif permet plus de plantes de pousser dans un lit qu’avec l’espacement traditionnel de rangée. En modifiant les lits du jardin durable avec du compost et des autres nutriments, vous assurerez que toutes les plantes dans le lit aient assez de nutriments pour croitre fortement et en bonne santé. La canopée épaisse du Graphique A réduira aussi l’évaporation et la croissance des broussailles dans le lit, réduisant les besoins d’eau et de travail.                      

Des outils d’espacement pratiques

L’espacement correct de la variété que vous plantez est très important, dans vos jardins forêt et vos jardins durables. Quand un mètre n’est pas disponible, vous pouvez utiliser des parties de votre corps pour déterminer les distances précisément. Certains exemples communs sont:

10cm	Pour la plupart des personnes, la largeuer de leur poignée mesure 10 cm.
20cm	Pour la plupart des personnes, quand leur petit doigt et leur pouce sont étendus autant que possible, la distance entre le bout du petit doigt et du pouce est 20 cm.
40cm	Pour la plupart des personnes, si les bous des pouces se touchent, la disance entre les bous des petits doigts est 40 cm. Pour ceux avec des mains plus petites, la distance du coude jusqu’au bou du petit doigt est 40 cm.
50cm	Pour les personnes avec des mains qui enjambent 20 cm comme decrit ci- dessus, la distance entre le coude et le bout du petit doigt est 50 cm.
1 meter	La distance moyenne d’un pas complet d’un adult.

Tableau d’espacement de graine (en centimetres)

 

Récolte	Espacement (dans le lit germinatif)	Espacement (dans le lit de jardin durable)
Épinard	D*, démariez à 6	12
Feuille de laitue	D, démariez à 6	15
Chou frisé, Bette à carde rouge, Chou cavalier	5	15
Tomate	5	35 (délimitez avec des poteaux)
Aubergine	5	35
Carrotte	–	 D, démariez 5
Radi	–	5
Navet	–	10
Oignon, Poireau, Ail	5	8
Cèleri	D, démariez à 5	10-15
Betteraves	–	12**
Chou	5	30
Brocoli, Chou-fleur	5	30
Poivron, Piment	5	25
Courge, Courgette, Pastèque	–	30, plantez 2 par monticule***
Pois	–	15
Haricots	–	15
Arachide	–	14
Citrouille	–	100, permettez-les de se propager dans le lit
Ignames Africaines	–	100
Cassave	–	80-100****
Patates Irlandaises	–	18
Patates douces	–	18 (des tiges de boutures)
Maïs	–	35 (plantez 2, retirez 1 après 2 semaines)
Millet	–	15

*D = Diffusez les graines légèrement, et puis couvrez-les avec une couche de terre fine. Propager de la paille au-dessus aidera à retenir l’humidité et empêcher les oiseaux de manger les graines. ** Les betteraves ont généralement 2 graines ou plus dans chaque cosse. Soyez sûr d’éliminer (ou de démarier) les plantules les plus faibles 2-3 semaines après qu’elles germent pour améliorer la production de betterave.. *** Les courges, les courgettes, et les pastèques devraient être plantées sur des monticules de terre, environ 10-15 cm de haut et 40 cm en diamètre. Espacez les monticules 50 cm à part. **** La cassave est plantée avec les boutures. Obtenez le matériel de bouture des plantes d’au moins 10 mois. Les boutures devraient être 3-4 cm larges et 25 cm longs, avec au moins 5 bourgeons par bouture. Enterrez les boutures à moitié dans le sol, avec au moins 2 bourgeons dans la terre. Coupez les hauts des boutures à un angle pour éviter le pourrissement.

Comment maintenir votre jardin durable

Une fois planté, un jardin durable peut fournir une abondance de nourritures et d’herbes saines pour la famille qu’ils peuvent manger ou vendre. Le soin de jardin durable ne s’arrête pas avec la semence de graines, par contre. Le soin continué pendant et entre chaque saison de croissance d’année à année est extrêmement important pour assurer que le jardin reste fertile et très productif. Pour assurer une productivité de jardin durable saine et durable, suivez les directives générales de maintenance ci-dessous::

Arrosage

L’arrosage est indispensable, bien sûr, pour garder les récoltes en bonne santé. Pendant la saison pluvieuse, l’arrosage peut être nécessaire régulièrement, dépendant de la quantité de pluie. Pour le jardinage pendant la saison sèche, par contre, c’est important d’assurer que le jardin reçoit assez d’eau chaque jour. Dans un jardin durable préparé correctement, les bermes, les fondrières, et les trous, avec le paillis et la couverture de la terre des récoltes plantées densément, réduiront les demandes d’eau, mais vous aurez toujours besoin d’arroser régulièrement. Les directives suivantes donnent toute l’information nécessaire pour arroser avec succèsy:

• Arrosez délicatement – S’il est fait à la maison ou acheté d’un magasin, utilisez toujours un arrosoir qui peut saupoudrer de l’eau sur vos lits. Verser et asperger de l’eau sur les lits de jardins compacte la terre et peut rapidement provoquer l’érosion de terre et l’exposition des racines des plantes.
• Arrosez suffisamment – Les plantes demandent une moyenne de 5 litres d’eau par mètre carré chaque jour. Dépendant des changements de température saisonnier, vous aurez peut-être besoin d‘arroser plus ou moins.
• Arrosez régulièrement – Les plantes s’ajusteront à un régime d’eau. Diminuer ou augmenter la quantité d’arrosage régulier brusquement peut stresser les plantes, diminuant les rendements.
• Arrosez uniformément – Arrosez le lit aussi uniformément que possible. C’est facile d’oublier d’arroser les côtés du lit qui conséquence réduit les rendus des légumes plantés sur les bords. Si vous arrosez dans une ligne droite la largeur du lit, ceci peut être évité.
• Vérifiez l’humidité de la terre régulièrement – Même si vous suivez un emploi de temps d’arrosage régulier, c’est possible que l’humidité de la terre baisse en dessous des niveaux sains. Quand les conditions climatiques deviennent plus arides dans la saison sèche, l’eau s’évapore parfois de la surface de la terre avant de pénétrer le sous-sol. Si ceci se passe souvent, une couche sèche se développe. Une couche sèche est un niveau de terre complètement sec en dessous de la terre humide qui peut être néfaste pour la santé de la plante, puisqu’une grande partie du système de racine n’a pas accès à l’eau. C’est une bonne pratique, une fois par semaine, de trouver un endroit du lit qui n’endommagera pas les racines et de creuser 20-30 cm en profondeur pour assurer qu’il y a une humidité équilibrée à une profondeur acceptable. Si non, ajoutez plus d’eau.

Démariage

Presque tous les légumes sont semés avec 2-3 graines par trou de plantation. Ceci est une précaution pour les taux de germination bas. Par contre, quand plus d’une graine germe dans un trou, les plantes seront rapidement encombrées et commenceront à se mettre en compétition pour le soleil, l’eau et les nutriments. Le démariage est une pratique d’éliminer les plantes les plus faibles d’un certain espace de plantation pour permettre les plantes les plus vigoureuses d’avoir plus d’espace et de ressources pour pousser rapidement et produire beaucoup de rendements.   Une règle générale est de démarier les plantules quand elles ont deux paires de feuilles vraies. Démarier trop tôt peut endommager les racines fragiles des plantes jeunes que vous espérez gardées. Si trop de temps passe avant que les plantes soient démariées, les racines s’entrelaceront et vous pouvez endommager les racines des plantes que vous essayez de garder pendant que vous éliminez les autres. S’il y a des espaces où aucunes graines ne germent, vous pouvez transplanter les plantules les plus fortes de celles éliminées pour ces espaces.

Débroussaillage

Une broussaille est n’importe quelle plante que vous ne voulez pas dans votre jardin durable. Les graines de broussaille peuvent rester dormantes dans la terre pendant un nombre de saisons avant que les conditions soient bonnes pour germer. Si les broussailles ne sont pas contrôlées, elles peuvent rapidement encombrer et consommer les ressources dans les potagers. Débroussaillez les lits de jardin avant de planter, et puis débroussaillez encore soigneusement au moins une fois toutes les deux semaines. C’est le plus facile d’avoir une routine quotidienne où vous retirez les broussailles individuelles quand elles poussent. C’est important de ne pas permettre les broussailles de semer autour des lits, même quand ils ne sont pas en train d’être utilisés. Ceci ajoutera à votre débroussaillage. Si fait correctement chaque saison, le travail de débroussaillage diminuera au fil de temps. Si même une broussaille est permise de semer, il y a le potentiel d’avoir des milliers de nouvelles broussailles qui auront besoin d’être retirées.  

Paillage

Refer to the Mulch section in the Soil types, amendments, compost & mulch article.

Comment éviter le compactage

Les racines de plantes ont besoin de terre douce avec une bonne structure pour soutenir des plantes saines. Quand la terre devient compactée, c’est difficile pour les racines de pousser profondément et l’accès à l’eau et l’oxygène avantageux est suspendu. Le suivant est une liste qui donne des façons pour comment éviter le compactage de la terre:

• Arrosez délicatement – Comme dit ci-dessus, arroser agressivement est une façon sûre pour compacter votre terre. Utilisez toujours une sorte d’arrosoir pour arroser.
• Paillis – Le paillis ralentit et perturbe l’impact de l’eau tombante.
• Ne marchez jamais sur les lits du jardin – Marcher sur les lits de jardin est la façon la plus facile de compacter la terre. Pendant que les racines de plante s’étendent latéralement dans la terre, marcher n’importe où sur le lit, même si ce n’est pas directement sur une plante, peut toujours endommager des plantes. Même quand vous n’avez pas de plantes qui poussent, marcher sur le lit endommagera la structure de la terre sur laquelle vous avez travaillé tellement pour l’améliorer. Soyez sûr de laisser des chemins sans plantes autours des lits – au moins 50 cm en largeur – et soyez sûr que vos enfants et n’importe qui d’autre qui entre dans votre jardin durable sachent quels chemins utiliser.

Observation quotidienne

L’observation quotidienne de votre jardin durable est la meilleure forme de soin. Puisque votre jardin est proche de votre maison, vous ou les membres de votre famille peuvent facilement marcher autour du jardin quelques minutes chaque matin juste pour voir si tout va bien. Est-ce-que les plantes flétrissent à cause d’un manque d’eau? Est-ce-que la terre s’assèche? Y a-t-il trop d’eau? Y a-t-il des broussailles qui ont besoin d’être retirées? Y a-t-il des pestes ou des preuves qu’il y a des pestes ou des maladies qui affectent les plantes? Est- ce-que les plantes ont assez de nutriments? Prenez note que des dommages considérables aux feuilles, de la décoloration, des moisissures, du flétrissement, de l’assèchement, etc. veut dire que plus de nutriments et de méthodes de contrôle sont peut-être nécessaires. C’est beaucoup plus facile (et mieux pour le plantes!) d’adresser tous ces problèmes aussi tôt que possible au lieu d’attendre jusqu’à ce qu’ils commencent à affecter la croissance et les rendements des plantes. Visiter le jardin durable chaque jour pour observer vos récoltes de plus près, si juste pendant plusieurs minutes, vous aidera à assurer que votre jardin reste productif et en bonne santé.

Comment prendre soin de vos outils

Vos outils sont une extension de votre jardin durable, et ils sont chères, donc en prenez bien soin! Si vous laissez vos outils sous la pluie ou vous les rangés toujours couverts de terre, ils rouilleront. Nettoyez et séchez toujours les outils avant de les ranger. Les outils rouillés ne durent pas longtemps avant de se casser. Si les poignées des outils sont laissées sur le sol, les termites s’y enfouiront. Les poignées d’outils se cassent quand elles sont pleines de trous de termites. Une routine stricte de nettoyer et puis ranger vos outils après chaque usage peut prolonger la vie de vos outils pour des années. Les outils sales transmissent aussi les maladies. Si vous utilisez vos outils dans un endroit où il y a des problèmes de pestes ou de maladies, soyez sûr de les nettoyer (préférablement avec de l’alcool) avant de les utiliser dans une partie du jardin. Ne nettoyez jamais vos outils avec de l’eau qui sera ensuite utilisée pour arroser vos plantes.

Comment maximiser la productivité de votre jardin durable

Nous avons déjà décrit comment vous pouvez augmenter la productivité de votre jardin durable en double creusant et en modifiant vos lits, et en utilisant de l’espacement triangulaire pour augmenter le nombre de plantes par mètre carré. Il y a aussi un nombre de façon pour augmenter les rendements annuels et la productivité à long-terme de votre jardin durable. Comme la plupart des techniques et compétences couvertes dans la section de ressource de jardin durable, les techniques décrites dans cette section sont pertinentes et bénéfiques si elles sont appliquées dans le jardin forêt, pas seulement dans l’endroit du jardin durable.

Culture intercalaire

Comme nous avons déjà mentionné, la diversification est indispensable pour jardinage forestier, et est aussi important pour les jardins durables. Planter des variétés diverses dans le même espace s’appelle la culture intercalaire. Avec la culture intercalaire, c’est important de connaître les caractéristiques des plantes différentes qui partagent le même espace pour être sûr qu’elles pousseront bien ensemble. Les groupes de plantes en culture intercalaire qui poussent bien ensemble et qui bénéficient des uns et des autres sont appelés de plantes compagnons. Le modèle de culture intercalaire le plus utilisé, une pratique utilisée depuis des centaines d’années par les Amérindiens, s’appelle « Les trois Sœurs ». Les Trois Sœurs sont un système de culture intercalaire qui combine du maïs, des haricots à rames, et des courges dans le même espace de culture. Les systèmes des Trois Sœurs fonctionnent parce qu’ils combinent des plantes qui ont des caractéristiques qui sont mutuellement bénéfiques et sont des plantes compagnons. Le maïs donne une structure que les haricots peuvent utiliser pour grimper. Les haricots fournissent de l’azote dans la terre que les autres plantes ont besoin, et les courges qui s’étalent créent du paillis vivant en bloquant la lumière, réduisant les températures de la terre et en minimisant la perte d’humidité et la croissance des broussailles. Il y a plusieurs stratégies de culture intercalaire avec de nombreuses sortes de récoltes pour que vous puissiez avoir des récoltes pendant toute l’année:

• Planter plusieurs lits dans votre jardin durable en même temps avec des récoltes différentes dans chaque lit, puis changer de récolte aussitôt que l’autre est récoltée.
• Planter plusieurs sortes de récoltes avec l’espacement conseillé dans le même lit en même temps.
• Échelonner la plantation de plusieurs récoltes dans chaque lit pour que les récoltes différentes puissent être récoltées à des moments différents..

Avec de la bonne planification et une disponibilité d’eau, c’est même possible dans certains endroits de cultiver une variété de légumes dans votre jardin durable pendant l’année pour qu’il y ait toujours quelque chose disponible à récolter. Par contre, en utilisant un système de culture intercalaire intensif comme ceci, c’est important de se souvenir que pas tous les légumes de jardin ne sont des plantes compagnons. Les plantes qui ne poussent pas bien ensemble sont appelées des antagonistes. C’est important de connaître les caractéristiques physiques des plantes, leurs demandes de nutriments, leurs taux de croissance et leurs habitudes avant de les utiliser dans un système de culture intercalaire.. Les avantages de la culture intercalaire  Gardez en tête, par contre, que la culture intercalaire est plus compliquée et demande plus de planification que seulement planter une récolte. Les combinaisons des plantes, le chronométrage des transplantes de pépinières, le temps de germination pour le semis directe, les taux de croissance, et les moments de récoltes doivent être pris en compte pour une culture intercalaire réussite. S’il y a quelque chose qui ne suit pas l’objectif, c’est possible d’avoir une surpopulation, de la compétition, et des rendements diminués.. Les règles générales pour la culture intercalaire 

• Utilisez l’espacement approprié – Soyez sûr d’utiliser l’espacement approprié en utilisant la culture intercalaire pour planter. Les plantes ne devraient pas être groupées plus intimement ensemble que l’espacement le plus petit pour les légumes en train d’être plantés. Par exemple, en utilisant la culture intercalaire pour des aubergines avec un espacement de 40 cm et de la laitue avec un espacement de 10 cm, aucune tête de laitue devrait être plus proche de 10 cm de la base d’une aubergine.
• Profitez des différences des plantes – Un des bénéfices le plus grand de la culture intercalaire est que les plantes qui ont des caractéristiques physiques différentes peuvent être incorporées dans le même lit comme des morceaux de puzzle.
  • Placez les plantes avec un feuillage bas et des systèmes de racine compactés ou peu profonds à côté des plantes avec des feuillages plus grands et des systèmes de racine plus profonds.
  • Mélangez les plantes à croissance lente avec les plantes à croissance rapide pour qu’elles ne se mettent pas en compétition.
  • Cultivez des plantes qui demandent beaucoup de nutriments (plantes gourmandes) avec celles qui en demandent peu (plantes non-gourmandes).
  • Plantez des plantes aromatiques qui dissuadent les pestes pour protéger les plantes non-aromatiques.
  • Plantez des plantes qui fleurissent avec du pollen et du nectar pour attirer des insectes bénéfiques qui mangeront les pestes.
  • Cultivez des plantes qui attirent et piègent les pestes à proximité des récoltes de haute valeur.
  • Plantez des récoltes qui poussent de façons différentes (ex. les grimpeurs et les tiges ou les buissons) pour qu’une plante puisse être soutenue par l’autre.
• Travaillez avec des plantes de familles différentes – En générale, les plantes des familles de légumes différentes sont susceptibles à des pestes et des maladies différentes que celles des autres familles. En diversifiant les familles de légumes cultivées dans le jardin, le potentiel pour des pertes désastreuses à cause des insectes est encore plus réduit.
• Gardez les problèmes de transplantation et de semis en tête Si un lit est semé directement, c’est difficile d’utiliser la culture intercalaire avec les transplantes avant que les plantules poussent sans perturber les graines qui sont dans le procès germinatif. Transplantez toujours avant de semer directement OU semez directement en premier, et puis attendez jusqu’à ce que les plantules aient dépassées la surface de la terre avant de transplanter. Votre décision dépendra des cycles de croissance des plantes particulières incorporées dans la culture intercalaire.

Alternation des récoltes

Chaque récolte que vous plantez demande des nutriments particuliers pour pousser. Ces nutriments ne sont pas toujours les mêmes que ceux que les autres récoltes demandent. Certaines récoltes fixent des nutriments (ex. l’azote) dans la terre qui peuvent être utilisés par des autres plantes. Si vous plantez la même récolte plusieurs fois de suite dans le même lit sans remplacer les nutriments nécessaires pour que la récolte prospère, les rendements se diminueront rapidement. Par contre, si vous faites vos récolte tournées d’une saison à l’autre, les nouvelles récoltes peuvent utilisées les nutriments dont la récolte d’avant n’avait pas tellement besoin. Cette pratique est appelée la rotation de récolte, que vous pouvez faire en enregistrant ce qui a été planté dans un espace chaque saison et en plaçant une récolte différente dans le même espace la saison prochaine. L’alternation des récoltes est importante pour maintenir la santé de la terre pour les récoltes de terrain et pour vos lits de jardin durable.. Puisque les pestes ont tendances d’être particulières aux variétés ou aux familles, planter les mêmes récoltes saison après saison dans le même lit permettra les populations de pestes et de maladies qui vivent avec vos récoltes de se multiplier. Si permises de faire ceci, elles se peupleront jusqu’au point qu’elles peuvent décimées votre récolte. En alternant les familles de récolte d’une saison à l’autre, vous pouvez rompre le cycle de vie des populations de pestes et de maladies qui survivent grâce à la récolte hôte, les empêchant de devenir problématiques. Les genres d’alternation de récoltes: Une règle de base simple est de planter des récoltes dans un cycle tournant basé sur la partie de la plante que vous mangez, allant des verdures feuilleteuses aux légumes fruitant aux récoltes racinaires aux légumes. Puisque chacune de ces familles de plantes demandent généralement des différentes quantités ou genres de nutriments, ceci vous permet de réduire l’épuisement des nutriments en équilibrant les pertes et les gains de fertilité. Des bonnes pratiques de rotation de récoltes et l’addition de matière organique dans la terre entre les saisons de croissance assurera que la terre ait toujours la charge de nutriments dont elle a besoin pour garder les plantes en bonne santé. Les genres:

• Feuille (a besoin de plus d’azote) – laitue, épinard, chou frisé, blette, feuilles de moutarde
• Fruit (a besoin de moins d’azote, plus de phosphore) – tomate, poivre, aubergine, gombo
• Racine (a besoin de moins d’azote, plus de potassium, du phosphore) – carotte, patate, radis, betterave
• Légume (redonne de l’azote dans la terre) – haricots, niébé, pois d’Angole, arachide

              Alternation de récoltes par famille: Une autre option pour faire tourner les récoltes est de toujours planter des familles différentes. Il y a de nombreuses familles auxquelles des légumes différents appartiennent, avec beaucoup d’eux vraisemblablement très différents des autres légumes dans leur famille. Utilisez le graphique ci-dessous pour identifier les familles de certains légumes souvent plantés.                                  

Culture de couverture et fumier vert

La culture de couverture est un système dans lequel des plantes consommables sont semées avec l’objectif de protéger la terre du soleil après que la récolte principale soit récoltée. N’importe quelle récolte de couverture qui est retournée dans la terre sans endurer un procès de compostage est appelée du fumier vert. Les plantes qui sont des récoltes de couverture excellentes sont les niébés, les patates douces, les haricots lablab, et les haricots veloutés. La culture de couverture et le fumier vert sont des techniques qui sont plus souvent utilisées dans la production des récoltes de champs; par contre, il y a certains usages dans le jardin. La protection de la terre pendant la saison pluvieuse – De nombreux jardiniers ne cultivent pas de légumes pendant la saison pluvieuse parce qu’ils se concentrent sur la production des récoltes de champ. Généralement, les jardins sont permis de pousser librement avec des broussailles et des herbes, et puis sont dégagés et brulés avant que la production des légumes pendant la saison froide commence. L’action de dégager et bruler réduit considérablement la fertilité de la terre du jardin au fil du temps. Planter une récolte de couverture dans le jardin après les premières pluies peut aider à éradiquer les broussailles et les herbes persistantes, et peut être utilisé pour de la matière de compostage ou transformé dans du fumier vert. Alternation de récolte pendant la saison froide – Si le jardin est assez grand et chaque lit n’a pas besoin d’être utilisé pour la production, c’est une bonne idée d’utiliser l’étape donneuse du cycle de rotation de récolte pour les récoltes de couverture et le fumier vert. Maintenez les récoltes de couverture pendant la saison de croissance dans les lits sélectionnés et laissez-les mourir quand vous arrêtez la production avant la saison chaude. Laissez la matière organique sèche sur la surface de la terre pendant la saison chaude, puis compostez-la ou travaillez-la directement dans la terre au début de la saison pluvieuse.

Culture intercalaire et plantation compagnon

Il y a des genres et des variétés de légumes innombrables que les familles peuvent cultiver dans les jardins durables. La liste ci-dessous fournit de l’information de base pour certains des légumes les plus communs et leurs compagnons, leurs antagonistes, et les combinaisons et les schémas de culture intercalaire conseillés. En dessous de ceci est un tableau avec encore plus de légumes communs et leurs compagnons et leurs antagonistes.   CABBAGE Family: Brassicaceae  Other members include: cauliflower, kale, collards, broccoli, Brussels sprouts, kohlrabi, horseradish, mustard greens, rutabaga, turnip, Chinese cabbage, radish, watercress Companions: Beet, onion, bean, potato, garlic, carrot, peppermint, Antagonists: Tomato, pole bean Intercropping Suggestions:  Cabbage and Onions – Cabbage and onions grow well together

1. Start cabbage and onions in nursery on the same date.
2. 20-30 days later transplant cabbage at 40cm triangular spacing
3. 10-25 days later (40-55 days from seeding) transplant onions in diagonal lines between cabbage at 10cm spacing.
4. NOTE: Traditional onion cultivation requires stopping watering cycles to allow onions to dry in the soil before harvest. Cabbage heads must be harvested before onions are fully mature to allow for this process. Alternatively you can encourage out-of-ground drying for a quicker harvest, and to free up growing space.

  CARROT Family: Apiceae  Other Members Include: celery, dill, chervil, coriander (cilantro), fennel, parsnip, parsley Companions: pea, lettuce, onions, tomatoes, beans, cauliflower, cabbage, turnips Antagonists: dill Intercropping Suggestions: 

Standard Intercropping Scheme – Carrots can be intercropped with a variety of vegetables with non-competitive root and leaf structures. Planting 2-3 lines of carrot between pepper, eggplant, okra, or hibiscus planted at 40cm triangular spacing is a common way to intercrop with carrot.

  EGGPLANT Family: Solanaceae  Other Members Include: Pepper, tomato, tomatillo, nightshade, potato, and tobacco. Companions: bean, onion, potato Intercropping Suggestions: 

Standard Intercropping Scheme – When planting eggplant at 40cm triangular spacing, it is possible to intercrop with a wide variety of other non-competitive root crops and low-level vegetables such as carrots, radishes, turnips, beets, and lettuce.

  LETTUCE Family: Asteraceae  Other Members Include: Endive, chicory, artichoke, sunflower, Jerusalem artichoke Companions: Carrot, radish, cucumber, onion, garlic, strawberry Planting Suggestions: 

• Tight Spacing – Planting lettuce at 10cm triangular spacing will yield small heads. The benefit of this spacing system is that the heads are harvested before the leaves have a chance to turn bitter. This system can be particularly useful if growing lettuce during the hot season when lettuce tends to turn bitter and bolt before a head forms.
• Medium Spacing – Planting lettuce at 20cm triangular spacing will yield medium sized heads. This spacing offers a nice balance between the benefits of the tight and wide spacing.
• Wide Spacing – Planting lettuce at 30cm triangular spacing will yield large heads. If growing lettuce in the hot season it tends to turn bitter and bolt before reaching a mature size. This system also does not maximize use of garden space while the lettuce is maturing.
• The Triple Harvest Scheme – It’s possible to find a profitable balance between the tight spacing and medium spacing by transplanting lettuce on 10cm row spacing. Once the lettuce has grown to the point that it is beginning to overcrowd, harvest the lettuce by pulling out every other head of lettuce in staggered rows. The lettuce remaining in the bed should now be at 20cm triangular spacing. Leave these heads in the bed until they are beginning to overcrowd and then harvest them by cutting the head of lettuce at the base, leaving 3-4 of the lower leaves remaining. A second head will grow back. Leaves from these heads need to be tasted daily to monitor for leaf bitterness. As soon as the leaves show signs of bitterness, harvest the entire bed by removing the plants.

Intercropping Suggestions:

• Standard Intercropping Scheme – Lettuce works well when intercropped with any taller growing vegetables that will provide shade. For any vegetables that are planted at standard 40cm spacing, 2-3 lines of lettuce can be planted between diagonal rows at 10-20cm triangular spacing.
• Lettuce and Cucumber – Place a cucumber trellis (see section on vegetable support) in the center of the garden bed. Transplant lettuce at 10cm line spacing throughout the entire bed. Direct seed cucumber in two rows at 50cm spacing. As the cucumber starts to grow, make sure that it begins to climb the trellis, freeing space for the lettuce. As the lettuce starts to crowd into each other, pull out every other head in staggered rows. The end result should be lettuce planted at 20cm triangular spacing. When those heads are mature, cut them at the base instead of pulling the whole head out. Wait for heads to reform and then pull them for a third harvest. At this point the cucumber should be covering the trellis and producing fruit.

  OKRA Family: Malvacea  Other Members Include: cacao Companions: Pepper, cucumber Intercropping Suggestions 

Standard Intercropping Scheme – When planting okra at 40cm triangular spacing, it is possible to intercrop with a wide variety of other non-competitive root crops and low level vegetables such as carrots, radishes, turnips, beets, lettuce, and cabbage.

Okra as a wind break and shade provider – When growing vegetables that require small amounts of shade and are susceptible to wind damage (such as lettuce and carrot), okra (like corn) can be grown in 1 row at 40cm spacing along the edge of the bed to provide shade and function as a wind break.

  BULB ONION Family: Amaryllidaceae  Other Members Include: Leek, shallot, green onion (bunching onion), Egyptian walking onion, garlic, chives, and garlic chives Companions: Beet, strawberry, tomato, lettuce, leek, cabbage, eggplant Antagonists: Pea, bean Intercropping Suggestions:

Intercropping for small-scale production – Onion has a compact bulb and a narrow profile leaf structure that makes it ideal for intercropping with a wide variety of crops. Typical intercrops with onions include lettuce and onion: lettuce, carrot, and onion; onion and cabbage; and onion and tomato or onion and eggplant. However, when onions are of proper size to harvest, they are typically left in the ground as watering is slowly reduced to nothing to allow them to dry and cure before harvest. Because of this practice it can be extremely difficult to intercrop onions with any long cycle plants. Only lettuce has a short enough cycle to ensure there will be no harvesting conflicts at the end of the season.

Onion and Lettuce – Onion and lettuce work extremely well as an intercrop. There are a variety of patterns that can be followed. One that works is planting lettuce in rows at 10cm within-row and 15cm between-row spacing, and then planting a row of onions between each row of lettuce at 10cm within-row spacing. The lettuce is on a short enough cycle that it can be harvested before the onions are mature. Often times there will be enough time for a second round of lettuce to be transplanted and harvested before the onions are mature.

  SWEET PEPPER Family: Solanaceae Other Members Include: Eggplant, tomato, tomatillo, nightshade, potato, and tobacco. Companions: Basil, okra. Intercropping Suggestions: 

Standard Intercropping Scheme: When planting green pepper at 40cm triangular spacing, it is possible to intercrop with a wide variety of other non-competitive root crops and low level vegetables such as carrots, radishes, turnips, beets, and lettuce.

  HOT PEPPER Family: Solanaceae Other Members Include: Eggplant, tomato, tomatillo, nightshade, potato, and tobacco. Companions: Basil, okra. Intercropping Suggestions:

Standard Intercropping Scheme – When planting hot pepper at 40cm triangular spacing, it is possible to intercrop with a wide variety of other non-competitive root crops and low-level vegetables such as carrots, radishes, turnips, beets, and lettuce.

  TOMATO Family: Solanaceae Other Members Include: Eggplant, pepper, tomatillo, nightshade, potato, and tobacco. Companions: Chive, onion, carrot, garlic, parsley, marigold Antagonists: Kohlrabi, potato, fennel, cabbage Intercropping Suggestions: 

Tomato and lettuce – Because tomato tends to vine in irregular patterns and needs to be staked, caged, or trellised, it can be a difficult crop to fit into an intercropping scheme. However, lettuce can be intercropped with tomato because the growth time of lettuce is short enough to harvest before it becomes overcrowded by the tomato. Transplant tomato at 40cm triangular spacing. Transplant lettuce in rows between the rows of tomato at 10cm spacing. When the lettuce starts crowding, harvest every other head in staggered rows leaving the lettuce in a 20cm triangular pattern. Harvest lettuce a second time when they begin to re-crowd. At this point the tomato should be reaching full height. Do not re-transplant lettuce.

List of Companion & Antagonist Crops

Crop	Companions	Antagonists	Remarks
Spinach	Beans, Lettuce, Peas, Strawberries	Potato	Beans and Peas provide shade for spinach
Leaf Lettuce	Mint, Beans, Beets, Carrots, Maize, Marigold, Onions, Peas, Radish, Strawberries	Parsley	Mint repels slugs, which feed on lettuce
Kale, Swiss Chard, Collard	Beets, Carrots, Marigold, Radish, Turnips	–
Tomato	Beans, Basil, Carrots, Spinach, Broccoli, Cauliflower, Celery, Marigold, Peppers, Melons	Cabbage, Kale, Maize, Peas, Potatoes, Rosemary, Broccoli, Cauliflower, Dill	Growing basil 25 cm from tomatoes increases tomato yields. Marigolds repel hornworms and nematodes.
Eggplant	Beans, Peppers, Potato
Carrot	Beans, Garlic, Lettuce, Onion, Parsley, Peas, Rosemary, Dill, Tomato	Dill, Parsnip
Radish	Cabbage, Maize, Cucumber, Eggplant, Lettuce		Radish can be used as a trap crop against some beetles and aphids
Turnip	Peas
Onion, Leek, Garlic	Beets, Cabbage, Carrots, Lettuce, Rosemary, Strawberry, Tomato, and each other	Beans, Peas	Repels aphids, carrot fly, and other pests
Celery	Bush beans, Cabbage, Dill, Leeks, Tomatoes	Potato, Parsnip
Beets	Broccoli, Cabbage, Cauliflower, Collards, Garlic, Onion, Lettuce, Sage	Pole and Runner Beans	Beans and beets compete with each other. Beet leaves add magnesium when composted.
Cabbage	Beets, Bush beans, Celery, Mint, Onion, Potato, Oregano, Rosemary, Dill, Sage	Pole and Runner beans, Peppers, Strawberry, Tomato	Celery, onion and herbs keep pests away. Rosemary repels cabbage fly.
Broccoli, Cauliflower	Basil, Bush beans, Cucumber, Garlic, Lettuce, Marigold, Mint, Onion, Potato, Radish, Rosemary, Dill, Sage, Thyme	Mustard, Oregano, Strawberry, Tomato	Rosemary repels cabbage fly. Dill attracts wasps for pest control
Sweet Pepper, Hot Pepper	Basil, Onions, Spinach, Tomato	Beans, Cabbage, Kale
Squash, Zucchini, Watermelon	Flowering plants (for pollination)	Sweet Potato
Peas	Beans, Cabbage, Carrots, Celery, Corn, Cucumber, Lettuce, Potato, Sage	Onions, Leeks, Garlic
Beans	Beets, Cabbage, Cauliflower, Kale, Cucumber, Celery, Swiss chard, Spinach, Maize, Eggplant, Peas, Potatoes	Onion, Leeks, Garlic, Peppers	Maize is a natural trellis and/or shelter  beans and beans provide nitrogen for the maize.
Groundnut	Beets, Cabbage, Carrots, Celery, Maize, Cucumber, Eggplant, Lettuce, Marigold, Pea, Potato, Radish, Rosemary, Strawberry	Basil, Onion
Pumpkin	Beans, Maize, Radish	Potato	Maize, Beans and Pumpkin are an age-old companion group, called The 3 Sisters
African Yams	Beans, Oregano, Basil, Dill, Marigolds
Cassava	Beans
Irish Potato	Beans, Cabbage, Corn, Eggplant	Celery, Cucumber, Pumpkin, Rosemary, Strawberries, Tomato	Cucumber and tomato attract pests that can attack potatoes
Sweet Potato	Beets, Okra, Dill, Thyme	Squash, Zucchini, Watermelon
Maize	Beans, Cucumbers, Peas, Potatoes, Pumpkin, Squash, Zucchini	Tomato	Tomato worm and corn earworm are attracted by both plants.

http://www.vegetablegardeninglife.com/companion-planting-charts.html#sthash.hf620aAn.dpuf

References

1. Information in this chapter and the compost information in the following chapter was adapted from the United States Peace Corps Senegal Agroforestry Training Manual and the TOPS Permagarden Training Program.